Утепление пола
Устройство перекрытия
Обращаю ваше внимание – перекрытия выполнены из дерева. Лаги пола стандартных параметров 200×50 мм и расстоянием 600 мм между ними (расстояние измеряем от центра до центра). Утеплить пол сразу не получилось. Изрядно походив по уже готовому полу, я понял, что надо было бы делать шаг между лагами миллиметров 400, не более и взять для этого брус 200×100 миллиметров. По всем расчетам все вроде бы должно быть в порядке, но на деле пол казался мне слабеньким. Наверное, я перестраховался, но в помещениях, где нагрузка на пол будет максимальная, принял решение поступить таким образом: в ванной и кухне добавил по 1 лаге между уложенных ранее. Шаг получился 300 мм. В остальных помещениях так же добавил лаги, но не в каждый, а через один пролет. Шаг получился в них своеобразный: 600 мм – 300 мм – 300 мм- 600 мм и так далее. Поверх лаг уложил фанеру толщиной 21 мм.
«Пирог» утепленного перекрытия.
Прибиваем к нижней кромке лаг брусок размерами 100×25мм. (строители его называют черепной брусок), который служит опорой. На черепной брусок укладываются обрезки пиломатериалов, можно использовать любые обрезки (доски, фанера), главное условие — они должны быть одинаковой толщины и длины. Данные доски нужны как держатель утеплителя. На эту основу укладывается «Изоспан-А», который защищает от ветра и влаги, позволит сохранить утеплитель и продлить срок службы пола. На ветро-парозащиту «Изоспан – А» кладем 2 слоя гидрофобизированной теплоизоляции из минеральной ваты фирмы «Rockwool Лайт баттс» (толщина плиты 100 мм), более подробнее про данный вид теплоизоляции здесь: http://www.tsmos.ru/teploizolyatsionnyie-materialyi/rockwool.html. Плиты нужно подогнать по размеру в тех местах, где шаг лаг 600 мм и 300 мм (в последнем случае можно разрезать плиту пополам).
Парозащитная изоляция перекрытия
Сведения о парозащитной изоляции перекрытий в разных источниках весьма противоречивы. Один делает её поверх утеплителя, другой стелет под утеплитель, а иные прокладывают с двух сторон. По-моему, правильнее размещать парозащитную изоляцию со стороны жилого помещения, поверх утеплителя. В качестве парозащитной изоляции мною использовалась двухслойная водонепроницаемая пароизоляция «Изоспан-Б», которая укладывалась вдоль лаг.
При сборке пароизолирующего слоя недостаточно расстелить рулон и закрепить его степлером. Влага будет проходить сквозь щели, а мы должны получить герметичный контур. Для этого места нахлеста пароизолирующей пленки необходимо проклеить специальным скотчем. Можно места соединения снизу проклеить двусторонним скотчем, добавив поверх шва полосу армированного скотча.
Если работы ведется в холодное время года, могут возникнуть проблемы при наклеивании скотча, их можно избежать, подогрев скотч строительным феном или тепловентилятором (направляем струю теплого воздуха на скотч, ждем несколько минут, приклеиваем и разглаживаем).
О вентиляционном зазоре в перекрытии.
Мнения специалистов по этому вопросу противоречивы. Если дом не отапливается постоянно, при перепаде температур конденсат скапливается на пароизоляции. Если перепадов температур не будет, то и зазор со стороны пароизоляции не обязательно делать. Я сделал зазор, о чем сожалею, так как при укладке фанеры есть риск порвать пароизоляцию. При вентзазоре фанеру укладывают на брусок (достаточно рейки размерами 20×40 мм), который не касается пароизоляции.
Итак: при пролёте длиной более 3,6 м на лаги лучше взять брус 200×100 мм – пол станет заметно жестче, расстояние между лагами должно быть не менее 570-580 мм. Если дом является постоянным местом жительства вентзазор можно не делать.
Загрузка ...