Работа с топором
Работа топором обнимает следующие три вида: а) раскалывание дерева, б) обтесывание дерева, в) рубка дерева.
а) Раскалывание дерева. Раскалывание дерева заключается в расслоении его вдоль волокон. Дерево для раскола располагается на подкладках в наклонном положении. Короткие дерева раскалывают часто в отвесном положении, как дрова. Колоть нужно сильными, размеренными ударами, располагая правую руку ближе к обуху, а левую к началу топорища. Расстояние между руками не должно быть большим, чтобы топор не вилял. Короткое дерево можно расколоть несколькими ударами притом условии, если удары совпадают с направлением волокон, дерево прямолинейное, а сучья остаются в стороне от линии раскола. Длинное или сучковатое, непрямолинейное дерево раскалывают при помощи железных клиньев. Клин загоняется в щель, предварительно сделанную топором с торца дерева. Последующие удары наносятся по клину, который и раскалывает дерево. Когда одного клина недостаточно; загоняют в продольный проруб на некотором расстоянии от первого клина — второй, несколько большего веса и размера. Если второго клина недостаточно, загоняют третий, затем четвертый и т. д.
По мере раскалывания косые волокна и сучья перерубаются, б) Обтеска дерева. Различается обтеска бревна на один, два, три, четыре и более кантов, а также накругло. Типичные случаи окантовки (обтески) бревен. При обтеске на несколько граней сначала обтесывается полностью одна грань, потом другая и т. д. До приступа к обтеске дерева должны быть установлены границы этой обтески. Границы наносятся на торцах (при помощи одного бревна могут работать два и более человека, то во избежание поранений одним другого при взмахах топора расстояние между ними должно быть не менее ½ м.). Обтеске предшествует зарубка дерева по длине в пределах отсека через 30—45 см. Надрубы делаются достаточно глубокие, но не переходящие за глубину засечки. Надрубы облегчают при обтеске откол щепы и предупреждают задирание дерева. Взяв топор обеими руками, плотник ставит его по канту и, наметив удар, с сильным размахом загоняет топор в дерево по линии, отбитой шнуром. Отгибая топор в сторону, плотник откалывает щепу и перемещается к следующему участку. Натягивая смазанный мелом или мокрым углем шнур вдоль бревна так, чтобы продолжение его совпадало с нанесенными границами на торцах — отбиваем на дереве сначала с одной стороны, потом с другой две параллельных линии аа и бб. Эти линии определяют пределы обтески дерева на один кант. Если сделать такую же разбивку с другой стороны, получим дерево, подготовленное для обтески на 2 канта и т. д.
Дерево для обтески помещается между ног плотника на подкладках из бревен для предохранения топора от ударов об землю. Обтеска ведется от вершины к комлю, так как иначе происходит задирание щепы, и сама обтеска требует большей затраты мускульной силы работающего.
Работающий передвигается вперед спиной. При съемке толстого слоя дерева откол делается в два, три приема. Первые удары наносятся ближе к наружной стороне бревна. После грубой обтески делается зачистка обтесанной стороны легкими ударами топора. Сначала зачищается верхняя часть грани, потом постепенно остальная часть книзу. Лезвие топора, как и при первоначальной обтеске, должно совпадать с очерченной плоскостью канта. Таким же образом производится обтеска бревен накругло, причем предварительно бревно обтесывается восьмигранным. Стесывая выступы между восьмигранником и вписанным цилиндром, получим бревно, окантованное накругло. Подобно обтеске бревен производится обтеска пластин и обливистых досок.
С точки зрения расхода материалов и затраты рабочей силы обтеска является чрезвычайно невыгодным приемом обработки дерева. Во всех случаях обтеску следует заменять опиловкой бревна и досок, так как при этом материал не пропадает на щепу, а остающиеся после опиловки горбыли могут быть использованы. Кроме того расход рабочей силы значительно уменьшается. Однако, в некоторых случаях обравнивания бревен, кантовки одной стороны небольшого количества бревен или пригонки во время укладки, обтеска остается необходимым приемом плотничных работ.
в) Рубка дерева. Рассмотрим следующие разновидности этой работы: 1) перерубка бревен; 2) вырубка четвертей (фальцев); 3) выемка шпунтов (пазов) и нарубание гребней.
1) Перерубка бревен. Этот вид работы необходимо по возможности заменять распиловкой дерева, так как получается остаток, непригодный в дело (10—20 см). Дерево для перерубки помещается на подкладках из досок, бревен или пластин с подклинков с боков для неподвижности. Перерубка может быть поперечная, косая. Наиболее трудная — поперечная, так как волокна древесины перерезаются, а не раздвигаются (расслаиваются), как при раскалывании.
Для облегчения перерубки удары топором чередуются. Сначала наносится прямой удар по намеченному направлению, потом наискось для откола клинообразного куска дерева (сегмента). Такой порядок сохраняется, пока не дорубятся до середины, после чего дерево переворачивается надрубом вниз и проделывается подобная же работа с другой стороны. Образовавшийся конусообразный остаток обрубается в порядке постепенной стески.
2) Вырубка четвертей (фальцев). Четверти вырубаются для сплачивания меж собой досок, пластин, брусьев и т. д. для образования составного предмета при отсутствии фальцованных досок или брусьев. Выемке четверти предшествует разметка ее на предназначенном для зафальцовки предмете. Пример такой разметки на полуобрезной доске; фигура АБВ вычерчивается на торце доски при помощи шаблона из доски, или размечается путем откладывания принятых величин ГВ (например, ГВ = 1,2), БВ, перпендикулярной ВГ и БА, параллельной ВГ. Другая кромка доски разбивается аналогично. Для разбивки служит угольник и метр. На 126, а показано 1-е положение угольника для проводки ВБ. На противоположном торце производится разбивка фигуры, аналогичной и равной фигуре первого торца. Отбивая шнуром линии А А и В В, очерчиваем по обеим кромкам доски границы стесываемой древесины.
После расчерчивания границ фальца делают по длине доски вдоль её кромок через 30—60 см надрубы. Работая топором в наклонной плоскости отесывают сначала полукруглую часть кромки. Далее, чередуя удары топора в вертикальном и горизонтальном направлениях, стесываем остальную треугольную часть АБВ АБВ. Таким же образом обрабатывается и другая кромка доски.
В случае надобности четверть сглаживается рубанком.
3) Выемка шпунтов и нарубание гребней. Выемка шпунтов делается, как и прифальцовка, для сопряжений двух и нескольких деревянных частей между собой. Вручную шпунт делается в единичных случаях, при полной невозможности получить шпунтованный материал и отсутствии станков.
Некоторые виды шпунтов и шпунтовых сопряжений. Шпунт, применяется при устройстве полов, перегородок; шпунты по 1295 — при устройстве ограждений котлованов, перемычек и т. п. Шпунту (пазу) одной кромки отвечает на другой кромке тех же размеров гребень.
Иногда шпунт устраивается в обеих досках и тогда сплотка досок делается при помощи вставных реек.
Шпунтовое сопряжение всегда сильнее соединения в четверть, но труднее и дороже в устройстве и сопровождается большей потерей древесины при обработке предмета.
Разметка торца для образования гребня аналогична разбивке шпунта. Применяя указанные принципы разметки, легко можем разбить треугольный и пр. шпунты. Рассмотрим еще разбивку треугольного шпунта, как наиболее употребительного при устройстве шпунтовых ограждений при земляных работах.
Находим середину линии БВ и проводим при помощи угольника линию ДЕ, перпендикулярно ГВ. Величина ЕД равна принятой глубине паза. Соединяя Ее Б и В, получаем границы сечения треугольного шпунта. Аналогичным образом получаем очертание гребня, причем АЖ равно ГЗ и ЕД. Заштрихованные части стесываются. Если фигура БЕВ — равносторонний треугольник, точка Б находится, как точка пересечения двух дуг, проведенных из Б и В радиусом БВ.
Разметка шпунта облегчается при наличии шаблона.
Выемка шпунта начинается с нанесения глубоких крестообразных зарубок, не выходящих за границы паза. Действуя далее топором, в зависимости от характера шпунта, в вертикальных или наклонных плоскостях, получим необходимый паз. Зачистка боков и дна делается тоже топором, иногда стамеской, рубанком или зензубелем. Для выемки шпунта приходится иногда прибегать к долотам. По мере вырубки нужно паз проверять скобой (шаблоном).
4) Выемка круглого паза.
Эта выемка применяется в шпунтовых ограждениях котлованов и очень часто в сопряжениях рубленых стен. Часть рубленой стены и размеры паза. Расчерчивание паза делается при помощи шаблона. Выемка делается в последовательности. Наиболее трудным этапом является выемка частей за номерами III и IV, что достигается осторожной работой топора вдоль волокон. Закругленность паза проверяется через каждые 30—40 см скобой. Окончательная припасовка делается после примерки двух сплачиваемых бревен. В жилых зданиях плотность сопряжения увеличивается проконопаткой.
Загрузка ...