Повреждения древесины и меры борьбы с ними
Искусственная сушка производится в специальных сушилках, причем существует два рода таких сушил: в сушилах первого рода просушка делается самими газами (продукты горения), во тором случае-сухим воздухом, нагретым: для дуба самими (продукты горения) до 40° С, для сосны, ели до 50—90° С (высший предел для тонких и низший для толстых досок). Время Сушки: одна-две недели в зависимости от толщины дерева. Чем дерево толще, тем дольше сушка.
В последних сушильных конструкциях сушка дерева разделена на две операции: первая — выщелачивание из дерева соков собственно просушка дерева. Длительность сушки около 40 часов.
Первая операция длится 20 часов при температуре воздуха и влажности воздуха 80%, для чего в камеру сушки водяные пары. В это время происходит разжижение и выделение соков древесины, причем вода почти не испаряется. Через 20 часов впускают свежий воздух, понижают влажность воздуха камеры на 10%, поддерживая температуру 50° С. Для равномерной сушки воздух камеры приводят вентилятором во вращательное движение. Примерно через 80 часов от начала сушки дерево можно считать высушенным.
Быстрое освобождение от клейкой массы сока во втором случае и трудное в первом — заставляют отдать преимущество второму способу сушки. Кроме того срок сушки значительно сокращается, а это существенно в условиях производства.
Режим сушки в отношении температур, влажности воздуха камеры и длительности, указанный выше, является ориентировочным и зависит от размеров леса, его влажности, твердости, климатических условий, времени года.
Конструктивные меры борьбы с гниением заключаются в создании таких условий, при которых дерево с отклонениями. Вначале от своей нормы влажности будет эту норму восстанавливать. В подземных сооружениях, где необходимо сохранить увеличенную влажность, эти задачи полностью разрешить не всегда удается. В надземной части, где требуется обычно воздушно-сухое состояние, последнее может быть достигнуто часто простыми средствами.
Обугленный в заземленной части и несколько выше деревянный столб. Пористая угольная корка, впитывающая в себя воду во время дождей или поднятия грунтовой воды, позволяет в период пониженного стояния грунтовых вод удерживать в окружении древесины воду и этим противодействует гнилостным процессам. Конструкция стены деревянного здания каркасной (стойчатой) системы с заполнением промежутка между обшивками сфагнумом. Обшивка снаружи и изнутри оштукатурена, причем снаружи штукатурка сделана по толю. В такую стену через штукатурку, обшивку и щели в ней проникать изнутри помещения теплый воздух. При встрече с наружной стеной этот воздух задержится толевой изоляцией. Произойдет охлаждение воздуха, а так как он часто бывает влажным, то влага осядет в стене. В результате заполнение, обшивка, стойки могут загнить. Та же стена, но изнутри. Это лучше, так как стена будет наружным воздухом просушиваться, а внутренний в нее не проникнет. Хозяйственно-конструктивные меры являются наиболее существенной частью предупредительных мер борьбы с гниением.
Сюда можно отнести еще следующие мероприятия:
1) до эксплуатации здания необходимо его просушить;
2) обеспечить хорошее проветривание подпольев;
3) защищать деревянные балки при укладке от лишнего увлажнения в процессе производства работ;
4) применять у концов балок, заделываемых в каменную стену, воздушные зазоры с одновременным утеплением его против промерзания;
5) не употреблять на смазки полов материал, легко зашиваемый и очень влагоемкий (например опилки, земля);
6) не оставлять при устройстве полов в подпольях стружку;
7) не допускать испражнений в местах производства работ;
в местах, трудно защитимых от гниения, переходить с дерева на другой материал — железо, камень, бетон;
9) следить за исправностью водопровода и канализации эксплоатируемых зданий;
10) применять при соприкосновении дерева с каменными, частями, доступными влаге, влагоизолирующие прокладки (толь, осмоленные доски и т. д.);
11) проверять периодическим техническим осмотром подозрительные места: полы в месте прогибов, особенно у сырых стен, места перегородок с выпученными частями и отслаивающейся штукатуркой, места с глухим, дряблым звуком дерева, покрытые и т. д.
Наиболее опасным вредителем, как указывалось, является домовый грибок. При обнаружении его следует глубоко пораженные места удалять и сжигать, а поверхности дерева и камня на расстоянии не менее ½ м от источника заразы необходимо дезинфицировать. Места с неглубоким поражением дерева следует очистить до здоровой древесины и подвергнуть тщательной дезинфекции. Гнезда балок в каменных строениях рекомендуется подвергать после удаления дерева выжиганию. Пораженные части дерева удалять осторожно, не допуская разноса грибковых пор на здоровые части дерева.
Распространенным средством борьбы с гниением является осмолка, покраска, пропитка дерева специальными составами, называемыми антисептиками. К этому средству следует прибегать тогда, когда нет уверенности, что конструктивные меры дадут положительные результаты или последние нельзя осуществить.
Рассмотрим отдельные виды таких мероприятий:
1) осмолка дерева газовой или древесной смолой приносит мало пользы и то лишь при условии покрытия сухому дереву. Во влажном дереве закупориваются поры древесины, и задерживается испарение влаги из дерева. Этот метод применяется преимущественно в заземленных частях;
2) пропитка хлористым цинком под давлением (кристаллическая бесцветная масса, легко растворимая в воде);
3) то же креозотом (продуктом перегонки каменноугольной смолы);
4) раствором медного купороса (кристаллическая соль синего цвета);
5) сулемовым раствором.
Пропитка этими составами применяется преимущественно в железнодорожных шпалах, мостовых конструкциях, телеграфных столбах и т. д.
Производство пропиток требует специальных устройств.
В отношении технической ценности указанных составов следует отметить следующее:
1) хлористый цинк, хотя и дешев, но в соприкосновении с водой легко выщелачивается;
2) медный купорос несколько устойчивее;
3) креозотовое масло — хороший, испытанный антисептик;
4) сулемовые растворы — ядовиты, неудобны в обращении (необходимо завязывать рот и нос).
Для жилых и промышленных зданий в заземленных частях с успехом может применяться масло, в надземных удобны смолистые составы, содержащие нафталин, карболовую кислоту и т. п.
Недостатком маслянистых антисептиков (креозота, карболинеума) является невозможность окраски пропитанных частей масляными красками, так как краска разъедается. В этом случае более удобны антисептики минеральные, растворимые в воде, например, упомянутый выше хлористый цинк, фтористый натрий (соль белого цвета), комбинированные антисептики (мышьяково-фтористый и др.). Расход антисептика на 1 куб. м дерева около 4,5 кг.
В настоящее время лучшими для надземной части являются составы на основе фтористого натрия, для заземленных — креозот.
Антисептик способен удлинить срок службы дерева в 2—3 раза.
Кроме обмазок и пропиток в борьбе с гнилями и жучками применяют также газы, например: сернистый газ, хлорпикрин, тщательно закупоривая газируемое помещение и удаляя из него временно (на 3 — 4 дня) все живое.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Страницы: 1 2
Загрузка ...